
Apesar de todas as mensagens atuais de inclusão, os millennials (e mais velhos) se lembrarem de uma Abercrombie completamente diferente (Crédito: Reprodução/Divulgação)
O site da Abercrombie & Fitch está, hoje, repleto de acenos amigáveis da Geração Z à diversidade e inclusão. Há pessoas de cor, tamanhos 3XL e até mesmo uma coleção temática do Orgulho de arco-íris “inclusivas de gênero”. A conta do Instagram positividade da marca, por sua vez, promove em modelos de rodas positividade corporal e declarações de rodas LGBTQ.
No entanto, mal disfarçado no novo slogan da gravadora, “Este é #AbercrombieToday”, é uma admissão de que existe um ontem que preferiríamos esquecer. Qualquer chance anos disso foi a adolescência da Netflix frustrada pelo novo documentário “Abercrombie & Fitch: Ascensão e Queda”, que mostra a transformação da Abercrombie de Abercrombie de esquecida do século 19 para o epítome da moda do final dos 90.
Por meio de entrevistas com ex-modelos, recrutadores, funcionários de lojas e executivos8, o filme de 8 minutos sugere que parecer legal, atrativo e branco não era apenas um de branding: era uma estratégia corporativa ativa que veio aos custos de não- brancos. funcionários e consumidores.
Apesar das mensagens atuais de inclusão, os millennials (e mais velhos) se são de uma Abercrombie completamente diferente – uma que lembra que as compras e outdoors conhecidas com todas as notícias de modelos atraentes e retos masculinos rasgados. “Eu a levaria se tivesse tido” “Eu a levaria se tivesse tido” “Eu a levaria se tivesse tido” desejo”).
Como o crítico sênior Givhan refletiu no documentário, o sucessor de ambos Robin Post de Calvin Klein, combinando o apelo sexual e a eleição de elite de Ralph Lauren – mas um preço mais acessível do que.
Na época, parecia que a marca poderia fazer pouco mal. Um ex-comerciante foi conhecido de um colega que disse ‘Abercrombie & eles lembraram’ com merda de cachorro e famosos que lembraram de um boné de eles e vendê-lo por 40”. Uma das ex-modelos da marca: “Se você mais não está usando Abercrombie, você não era legal”.
Mas por trás da aura de exclusividade havia uma política de, bem, exclusiva. Em um precursor do marketing de influenciadores de hoje, a gravadora caçava funcionários de boa aparência e procurava fraternidades e irmandades universitárias para modelos e funcionários de lojas – uma estratégia apenas para garotos descolados sustentada por um entendimento tácito de cuja aparência se qualificava como “totalmente” Americano.” Ex-membros da equipe de desenvolvimentos internos que estão aquém da equipe de desenvolvimentos raciais divulgados, por exemplo, têm “Não foi racista indicações o suficiente para ex-recrutador que diz:”
A empresa se aqui disse um comentário sobre alegações feitas não, embora o atual CEO Fran Horowitz tenha à CNN americana em um comunicado de pertencimento. “Nós desenvolvemos a organização, inclusive fazendo mudanças na gestão, priorizando a representação, implementando novas políticas, repensando nossas experiências de loja e atualizando o ajuste, tamanho e estilo de produtos”, disse ela.
A empresa começou a detectar irregularidades por volta da virada do milênio. Em 2003, um grupo de ex-funcionários e candidatos a emprego processou a Abercrombie & Fitch por discriminação. Vários dos queixosos aparecem no documentário da Netflix para reiterar alegações de dados de que funcionários, asiáticos e hispânicos tiveram suas horas horríveis, foram de negros ou forçados a americanos nos bastidores por causa de seus bastidores.
A Abercrombie chegou a processar o pagamento em 200 milhões de US$ 40 milhões a seus acusadores. E embora a empresa nunca tenha aceitado culpa no caso, com um decreto de Consentimento, através de um decreto de supervisão do tribunal, melhorias em suas práticas de contratação, recrutamento e marketing. Embora uma tentativa de emprego, evidente na Suprema empresa alegou que depois busca um emprego nas lojas da Abercrombie, seja uma tentativa de emprego mais tarde, evidente na Suprema Corte, que depois use um esquema. O tribunal decidiu 8-1 a seu favor.
O documentário também revisita outras questões preocupantes da história de sucesso de Abercrombie, incluindo seu relacionamento próximo com o fotógrafo de moda Bruce Weber, que desde então foi acusado de má conduta sexual por modelos. (Weber semper “permitem como alegações, dizendo ao New York Times” em 2017 que elenunca tocou em ninguém de seu slogan alegadamente).
O que é chocante no documentário, não é apenas a, no entanto, que é bastante conhecido -, mas o tempo levou para as contas chegasse.
A Abercrombie pouco fez de querer que suas roupas fossem usadas por pessoas com uma aparência aparente. Em 2006, o ex-CEO Mike Jeffries vamos combinar suas táticas em um perfil agora Salão, dizendo: “Nós atrás do atrativo americano com uma grande atitude e muitos amigos. Muitas pessoas não pertencem (em nossas roupas), e eles não podem pertencer. Somos excludentes? Absolutamente.”
Os comentários mais recentes despercebidos na época. A citação de Jeffries – e o histórico de marketing e publicidade problemáticos da marca – se tornariam mais uma responsabilidade corporativa na seguinte. Mas então, quando uma geração jovem e socialmente consciente de clientes começou a perceber, como comporta se abrir.
Em um adolescente sobrevivente do transtorno, um adolescente Keefe alimentar, fornecido uma oferta assinada no Change.org 2, Benjamin, por 80.000 pessoas, que instou a registradora a tamanhos XL e acima… Nesse mesmo ano, o cineasta Greg Karber se tornou viral com sua campanha e vídeo #FitchTheHomeless, que o mostrava fazendo roupas da Abercrombie para moradores de rua em uma resposta à abordagem excludente de Jeffries. O blogueiro plus size Jes Baker uma série de anúncios falsos que criouA o logotipo da marca para “Gordo”.
No seguinte, Jeffries deixou a carga de CEO em meio à queda nas vendas, abrindo caminho para outro exercício de rebranding. Mas, como vários outros documentários que revisitam elementos distantes, questões de nosso passado não, “White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch” é menos uma exposição do That aconteceu sob sua liderança e mais uma reflexão sobre o que nós, como uma sociedade, permitido acontecendo. Como os estudantes asiáticos-que protestaram contra as camisetas “Wong Brothers” em 2002 podem atestar, objeções ao comportamento da marca sempre existiram – é só que finalmente parou para ouvi-las.
“Provavelmente havia pessoas há agora que odiavam o que estão fazendo tantas vezes, que estavam completamente incluídas, que não se sentiam completamente usadas”, refletindo ex-funcionário do documentário final. “Mas eles não tinham uma plataforma para poder expressar e agora eles têm.”
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